ポンプ小屋の修繕

30年ほど前に作った井戸ポンプの小屋の劣化が進んでいた。塩化ビニール製の屋根覆い波板が、あちこち破損し、屋根の杉板も痛んでいた。簡単な修繕で済むと思っていたものの、板を外してみて驚いた。土台と柱が腐っていて、再利用できる骨組みは半分以下しかない。杉板も使えるものは、扉部分のみである。劣化には気がついていたものの、修繕に手をつけないでここまで来たことを悔やんだ。

分解してみて、当初の製作に当たった、シルバー人材センターから派遣されて来た素人大工（と思えた）さんの工夫に感心した（家内の記憶によれば、無口で大人しい感じの人だった）。一例を挙げれば、雨漏りに対する対策が、基礎、土台左官工事を含めて入念になされている。ヒノキの土台の上に、焼き板杉で屋根と壁を作っている。壁に当たった雨水が内部に入らないように、壁を土台からせり出させて、先端を土台のよりも下に来るようにしている。

杉板と土台部材を材木店で、塩ビ波板はホームセンターで買った。杉板を焼くのには、もともと生魚を炙るために買っていたガスボンベバーナーを使った。骨組みを組み立てるには、釘よりもビスが良いと考え、前々から欲しかったリチュウムイオン蓄電器で駆動する電動ドライバーを購入した。例によってネットで検索し、安いものを探した。中国製と思われる物が性能対価格比で日本製を圧倒している。性能を同じとして、価格は、1/2〜1/3である。問題は信頼性である。悪く書かれいる商品レビューもあったけれど、今のところ不具合は起きていない。補償も1年間ついているので、メーカも自信があるのだろう。使い方には少しコツが必要であった。初めの頃は、トルク設定と手の力のかけ方に問題があってビスの頭の溝を潰し（ナメる）してしまうことが多かった。ビス、釘ともにステンレス製を用いた。杉板の劣化を防ぐために、焼いた後で防水防腐塗料(水性、浸透性)を塗ってある。塩ビ板は30年前のものに比べて耐候性が数倍伸びているそうだ。修理が終わってからの写真を載せている。これで、あと30年ぐらいはもってくれるだろう。

今回の大工仕事で感じたこととして、年数を経て乾燥した木材の硬さをあげたい。古い部材に釘を打とうとして、何度も曲げてしまったことから分かった。何百年も、もっている日本家屋の強さの秘密は木材のこのような性質であろう。雨や日光に曝されなければ、半永久的に持つのかもしれない。

以下には、付け足しで、井戸ポンプ設置の経緯を書きます。31年前に東京の会社を辞めて九州に戻って今の家を買った（当時は中古、10年前に新築し直した）。相模原市から、ここ宗像市に引っ越して来て、水道代の高さにびっくりした（3〜4倍になっていた。もっとも、相模原にあった我が家には当時下水道が無く、浸透式の簡易下水処理を行っており下水道代を払っていない）。隣には、この土地のもともとの地主が住んでおり、井戸ポンプ使用時の音が庭先に出ると聞こえていた。井戸掘り業者を紹介してもらい、見積もりをしてもらったところ、40ｍぐらい掘ってポンプ代も含めて20年間で元が取れる計算になった。水質もそこそこ良くて、夏は冷たく、冬は暖かく感じられる井戸水に満足している。エアコンの効率を上げるためにも、この井戸水を使っている。エアコン室外機の空気取り入れ口の前に車のラジエーターを密着して取り付け、井戸水を流し続ける細工を行った。温度差15度ぐらいを利用して熱い空気の温度を前もって下げるためである。住宅を高気密高断熱仕様にしたこともあり、台所4畳、食堂6畳、居間14畳の冷房を、エアコン1代でまかなえている。ポンプの電気を含めても、料金は全体ではかなり下がった。

次は井戸ポンプについて書く。当初は日立製のもので、付随する水タンクはかなり大きかった。低音で唸るような音を出していた。20年ぐらい経ってから故障しがちになったので取り替えた。テラル製（旧松下製）でインバータ制御、直流モータである。水タンクはずいぶん小さくなり、蛇口を開けた時の応答時間も格段に短くなった。ウイーンという高い音を出す。

最後に井戸ポンプについて学んだことを書いておく。我が家の井戸の水位は地下20ｍぐらいのところにある。ポンプは井戸パイプの空気圧を下げて（理想的には真空）水を吸い上げるのであるから、大気圧である水10ｍの高さ（水銀柱では760ｍｍ）までしか対応できないはずである。ちなみにポンプを水中において押し上げるものであれば、この高さの原理上の制限はない。地上ポンプの原理は、井戸水の一部を強い圧力で井戸パイプの中に送り込んで、上向きに噴き出させている（ジェットパイプと呼んでいる）。これで水中ポンプと同様に水を上に押し上げるので、10ｍ以上であっても水が上がってくる。

修繕した後のポンプ小屋